& # x201C; Du & # x2019; du har kjent reglene for å bryte dem. Det er det jeg er her for å rive reglene, men for å beholde tradisjonen, & # x201D; sa designeren Alexander McQueen om sin tilnærming til mote.

Nesten ti år etter at han tok sitt eget liv i 2010 i en alder av 40 år, ga McQueens bidrag til moteverdenen & # x2013; fra å bruke og ofte undergrave tradisjonelle skreddersømsteknikker til iscenesettelse av provoserende, banebrytende livepresentasjoner & # x2013; fortsetter å kaste en lang og innflytelsesrik skygge.

Den mellomliggende perioden inkluderte retrospektive utstillinger på New York & # x2019; s Metropolitan Museum of Art og London & # x2019; s Victoria & Albert Museum, som begge tiltrakk rekordstore folkemengder; den fortsatte suksessen til McQueen-etiketten under den stødige hånden av den kreative direktøren Sarah Burton (som jobbet sammen med McQueen da han var ved roret); og nå bare et filmbilde med tittelen McQueen.

Som designer ble McQueen hyllet for ikke bare å produsere vakre og dramatiske klær, men også ha innarbeidet dem med en følelse av kraft og styrke. & # x201C; Han prøvde å gi kvinner en slags rustning fordi kvinnene i nærheten av ham ikke hadde hatt spesielt enkle liv, & # x201D; sier Marion Hume, London-basert internasjonal motejournalist og moteredaktør hos Australian Financial Review Magazine. & # x201C; Hans design var ganske tøffe, og de kunne være brutale og skarpe. Det var en slags beskyttelse. & # X201D;

McQueen droppet fra videregående for å jobbe på moten

Lee Alexander McQueen ble født 17. mars 1969 i en arbeiderklassefamilie som bodde i offentlige boliger i London's Lewisham-distriktet. Faren, Ronald, var førerhus, og moren, Joyce, underviste i samfunnsvitenskap. Med seks barn å støtte penger var knappe, og i en alder av 16 år droppet McQueen ut av skolen for å begynne på en læreplass i London & # x2019; s Saville Row, bastionen av skreddersydde klær for britiske herrer. Etter å ha stint hos Anderson & Shephard og deretter Gieves & Hawkes, jobbet McQueen med kostymedesignere før han kort tid flyttet til Milan hvor han jobbet som designassistent hos Romeo Gigli.

Rett etter at han kom tilbake til London og meldte seg inn på Central Saint Martins college, hvor han fikk sin MA i motedesign i 1992. Samlingen han produserte som det kulminerende prosjektet til hans grad, var inspirert av Jack the Ripper og kjøpt i sin helhet av London-stylisten og eksentriske Isabella Blow. Hun ble en lang tid venn med McQueen og en av de største mesterne i arbeidet hans.

Foto: Ann Deniau

McQueen ville designe fra siden. & # x201C; På den måten får jeg den verste vinkelen på kroppen, & # x201D; han sa. & # x201C; Du & # x2019; har alle klumper og ujevnheter, S-svingen på ryggen, rumpa. På den måten får jeg et snitt og proporsjoner og silhuett som fungerer hele kroppen. & # X201D;

Hans 'bumster' bukser tjente McQueen sin første smak av anerkjennelse

Rett etter lanseringen av sitt anonyme etikett fikk han enorm suksess med introduksjonen av hans "bumster" -bukser, oppkalt etter den ekstremt lave kanten i livet, som forlenget overkroppen, og ga brukeren en lengre silhuett. Bare fire år fra designskolen ble McQueen utnevnt til den beste kreative jobben på det hage haute couture-huset Givenchy. Det ikoniske franske merket ble eid av motekonglomeratet LVMH og McQueen aksepterte utnevnelsen motvillig, og beskrev tiden sin der (1996-2001) som en kreativ begrensning. I følge museets utstillingsbok & # x201C; Savage Beauty, & # x201D; hans holdning til Givenchy myknet over tid med at designeren til slutt minnet sitt arbeid i atelieren som & # x201C; grunnleggende for min karriere & # x2026; fordi jeg var skredder, forsto jeg ikke # mykhet eller letthet. Jeg lærte letthet hos Givenchy. Jeg var skredder på Saville Row. Hos Givenchy lærte jeg å myke opp. For meg var det en utdanning. & # X201D;

Utdanning, spesielt for de som ham som kommer fra vanskeligstilte bakgrunner, ble en pådriver for designeren. I 2007 etablerte McQueen Sarabande veldedige tillit. Stiftelsen er oppkalt etter sin vår / sommersamling i 2007, og gir stipend til studenter på høyere nivå og videreutdanning, i tillegg til å huse 12 kunstnerstudioer i hovedkvarteret (åpnet i 2015) i tidligere viktorianske tidsrom i London & # x2019; s East End nabolag av Haggerston.

Foto: Ann Deniau

McQueen hadde et ønske om å gjøre det 'hjelpe folk'

Det er Sarabande, ved siden av hans eponyme etikett, som er hans største arv, sier Hume. & # x201C; Han startet det da han var i live, noe som er veldig uvanlig, men veldig viktig fordi han innrammet det. & # x201D; Han ønsket å & # x201C; hjelpe mennesker som kommer fra lignende vanskeligstilte bakgrunner og har enorm kreativitet. Hjelpe dem ut av det og inn i en kreativ fremtid. & # X201D; Hume beskriver stipendene som noen av de & # x201C; mest sjenerøse & # x201D; tilbud og grunnstøtte fortsetter etter endt utdanning når lærde får tilbud om studioplass i 12 måneder for å fortsette sin praksis og for ytterligere å gjøre det mulig å utvikle forhold til fagpersoner i bransjen.

& # x201C; Oppfinnelsen av alle Lee's prestasjoner var hans fordomsfri tilnærming til å absorbere forskjellige kreative påvirkninger og anvende dem på nye og spennende måter, & # x201D; leser en uttalelse på stiftelsens nettsted. & # x201C; Det er den åpenheten, tapperheten og følelsen av tverrfaglig samarbeid som Sarabande prøver å inspirere i kommende generasjoner av reklamer. & # x201D;

McQueens samarbeidende måte å jobbe på var drivkraften bak hans ekstraordinære rullepresentasjoner, forløpere til dagens store budsjett, live fashion-ekstravaganser. & # x201C; Disse forestillingene var utenfor noe annet, & # x201D; sier Hume, som deltok på flertallet av McQueens presentasjoner. & # x201C; Det var bamsene og blodspredte overkroppene pakket inn i Saran wrap, en plassert i terninger med snø som falt, og vi hadde virkelig aldri sett noe lignende. Det var en sjokkfaktor som han la ut i showene sine og fikk alle oppmerksomhet til alle. Det var denne enorme fantasien, men også fantastiske samarbeidet. Han var sjelden ved at han alltid erkjente sine samarbeidspartnere. Han lot som om han ikke gjorde alt selv.

& # x201C; Vi har fremdeles ekstraordinære show, men det var et slags rent kunstnerisk raseri med McQueen som du ikke kommer til å få, sier Chanel, for eksempel, & # x201D; Legger Hume til. & # x201C; Han fikk folk til å tenke utover klærne. Det var alltid virkelig på grensen til å være støtende. Jeg tror han ikke hadde likt noe mer enn om vi alle hadde gått ut. Han ville trodd det var strålende, men selvfølgelig hadde vi ikke tenkt å gjøre det. & # X201D;

McQueen, dokumentaren, fokuserer mer på mannen bak etiketten enn hans eksemplariske sartorial-kreasjoner og rullebanespektakler. & # x201C; Vi ønsket ikke å lage en motefilm. Vi laget en film om en ekstraordinær mann som tilfeldigvis jobbet i mote, & # x201D; medregissør Ian Bonhôte fortalte Vogue.com etter visningen av Tribeca Film Festival.

McQueen beundrer en av kjolene sine på en modell

Foto: Ann Deniau

Han var notorisk privat

Mens han verdsatte sine samarbeidspartnere på høyeste nivå, tillot den beryktede private McQueen svært få tilgang til sitt personlige liv. Bort fra søkelyset stolte han på nære slektninger (spesielt moren hans), venner som Isabella Blow, Annabelle Neilson og Katy England, og dusjet kjærlighet over sine elskede hunder.

Selv om suksess og rikdom var rikelig i det første tiåret av det 21. århundre, var det ikke & # x2019; nok til å forvise dødsfallet som var kommet til å skygge McQueen. I 2007 ble han dypt påvirket av selvmordet til den nære vennen Blow. To år senere døde moren hans. En dag før begravelsen hennes, den 11. februar 2010, ble McQueen funnet død i leiligheten hans i Mayfair, London. Dødsårsaken ble bestemt til å være selvmord.

På den tiden Cathy Horyn, daværende motemerkekritiker for New York Times, beskrev McQueen som en av de mest kompliserte designerne & # x2014; og mennesker & # x2014; hun hadde snakket med i årene hun hadde dekket mote. & # x201C; Det var ingen tvil om McQueens talent. Saville Row-trent, han kunne klippe klær, gjøre mønstrene, gjøre draperingen. Han var en stor showman. Men mer enn hans forseggjorte ofte mørke og dypt romantiske viser, kunne han virkelig konseptualisere mote, & # x201D; Sa Horyn. & # x201C; Han innså at mote ikke bare handlet om fine klær å ha på. Det handlet om ideer og fantasi og utvide grensene. & # X201D;

En visjonær som ikke bare endret måten mote ble skapt på, men som også ble vist frem, sa McQueen en gang at skjønnhet & # x201C; kan komme fra de underligste stedene, selv de mest motbydelige stedene & # x2026; Det er de stygge tingene jeg merker, fordi andre mennesker har en tendens til å ignorere de stygge tingene. & # X201D; 

Colin Bertram er forfatter og redaktør som spesialiserer seg på underholdning og nyhetsjournalistikk.

FLERE HISTORIER FRA BIOGRAFI

På nyhetene

RuPaul-effekten: Hvordan han brakte drag til mainstream-kulturen

Vi tar en titt på RuPauls arv og imperiet han bygde ved ganske enkelt å bestemme seg for å være han - med en hel masse persona. Sashay! Shantay!

• Av Colin Bertram 25. juni 2019

kjendis

Rollen til 'Roseanne' vender tilbake

De originale rollebesetningene til Emmy-prisbelønte 'Roseanne' er tilbake for å takle blåkrage-Amerika, med god humor intakt. Sjekk hva de har gjort siden serien ble avsluttet i 1997.

• Av Colin BertramMar 26, 2018

kjendis

The Rose and Fall of Joe Paterno

I over fire tiår ble omdømmet til Penn State hovedtrener Joe Paterno lønnet, etter å ha nådd høydepunktet samme år som det tok et ugjenkallelig fall fra nåde med Jerry Sandusky barnemishandlingsskandale. Den nye filmen 'Paterno' utforsker spørsmålene rundt den ikoniske trenerens bortgang.

• Av Colin Bertram 21. juni 2019

På nyhetene

Menneskene vi mistet i 2018

Her er et tilbakeblikk på noen av de legendariske musikerne, forfattere, skuespillere, politikere og selvlagde gründere som døde i år som for alltid forandret verden gjennom sine visjonære kunst og inspirerende bestrebelser..

• Av Eudie PakJun 18, 2019

kjendis

De siste dagene av Michael Jackson

På tampen av en heraldet comeback-turne ble en skrøpelig King of Pop avhengig av reseptbelagte medisiner og dypt i gjeld.

• Av Colin Bertram 24. juni 2019

Kriminalitet og skandale

Livet og døden til John Gotti

Til ære for A & Es Biografibegivenhet, 'GOTTI: Godfather & Son,' tar vi en grundig titt på fremveksten og fallet av Teflon Don.

• Av Colin Bertram 21. juni 2019

kjendis

Møt Brian Epstein, mannen som oppdaget Beatles

Brian Epstein tok The Beatles fra underjordiske Liverpool-klubber til å være den største musikalske handlingen i verden.

• Av Colin Bertram 24. juni 2019

kjendis

The Brady Bunch: 8 hemmeligheter og skandaler om TVs knirkende rene familie

Her er historien om påkoblede tilkoblinger, argumenter og stoffbruk som plaget rollebesetningen.

• Av Colin BertramAug 30, 2019

kjendis

Ble Yoko Ono opp Beatles?

Bandet skiltes offisielt i 1970 og ryktene florerer fortsatt om Yoko Onos innflytelse på splittelsen.

• Av Colin Bertram 27. juni 2019

Laster inn ... Se mer